Walnuss – pflanzen und pflegen, richtig pflanzen, beschneiden, düngen

Walnüsse (Juglans regia) wachsen seit langem wild in der Region Südosteuropa und Asien. Obwohl das Klima in den meisten Regionen Russlands nicht sehr günstig ist, akklimatisierten sich Walnusssämlinge zunächst in ruhigen Wäldern. Später wurden verschiedene an kaltes Klima angepasste Sorten entwickelt. Reife Nüsse werden roh verzehrt und Süßwaren zugesetzt. Ein riesiger Baum wird zu einer attraktiven Dekoration des Gartens und einem Ort zum Entspannen, und die ausladende Krone bietet Schutz vor der Sonne. Wenn Sie planen, diesen Baum zu züchten, müssen Sie wissen, wie man eine Walnuss richtig pflanzt, wie man den Baum pflegt – düngen, gießen, beschneiden und Kronenbildung, wie lange es dauert, bis er Früchte trägt. Dies wird weiter unten im Detail besprochen.

Einen Standort auswählen

Bei der Wahl eines Standortes für eine Nuss ist darauf zu achten, dass das Gebiet nicht überschwemmt wird und das Grundwasser nicht zu hoch steht.

Aufmerksamkeit! Die größte Bedrohung für die Fruchtbildung von Nüssen sind nicht niedrige Wintertemperaturen, sondern Frühlingsfröste. Bäume in gutem Zustand vertragen Temperaturen unter -30 °C und erholen sich nach dem Einfrieren schnell.

Ein guter Landeplatz sind kleine Hügel, windgeschützte Hänge.

Wo man keine Nüsse pflanzen kann:

• an der untersten Stelle des Gartens, in Balken, wo die Sämlinge durch Frost beschädigt werden können;
• auf exponierten Hügelkuppen, die eisigen Winden ausgesetzt sind;
• Sie müssen von Flüssen überschwemmte Orte und Orte in der Nähe von Flüssen meiden, an denen sich Nebel und kalte Luft ansammeln.

Das Land muss fruchtbar sein. Der Grundwasserspiegel muss mindestens (1,8-2 m) betragen.

Foto. Rissige Nussrinde durch Frost.

Wenn Sie einen Standort zum Pflanzen eines Walnussbaums auswählen, müssen Sie wissen, was neben der Nuss gepflanzt werden kann. Es ist bekannt, dass die Nuss den giftigen Stoff Juglon enthält, der das Wachstum vieler anderer Pflanzen hemmt.Dies gilt insbesondere für Setzlinge, die auf Schwarznuss-Rhizome gepfropft sind. Daher ist es besser, keine Zierpflanzen unter einem Walnussbaum zu pflanzen. Sie können Rasengras säen.

Bodenvorbereitung

Der Boden muss auf seinen Mineralstoffgehalt analysiert werden. Zunächst sollten Sie ein offenes Loch graben und prüfen, ob sich auf der Höhe des Lochs (flach) undurchlässige Erdschichten befinden, die in einem sehr nassen Jahr zu einer Überflutung der Wurzeln führen könnten. Bei Datschen und Privatgrundstücken genügt es, sich daran zu orientieren, ob bei Ihren Nachbarn alte Nüsse wachsen.

Der Boden zum Pflanzen muss im Voraus vorbereitet werden, da Nüsse langlebig sind und einige Fehler nach dem Pflanzen der Setzlinge nicht mehr korrigiert werden können.

Kontrolle der Bodenreaktion

Nüsse können in einem Boden-pH-Bereich von 5,5 bis 8,8 wachsen, gedeihen jedoch am besten in leicht sauren bis neutralen Böden (pH 6,5 bis 7,5) mit reichlich leicht verdaulichem Kalzium.

Ungeeignete Böden müssen vorbereitet werden:

1. Ein zu saurer Boden begünstigt die Entstehung von Bakterienfäule. Bei pH-Werten unter 6,5 ist eine Kalkung erforderlich.
2. In alkalischen Böden kann es zu Eisen- oder Magnesiumchlorose kommen. Auf solchen Böden sollten saure Düngemittel (Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat, Ammoniumsulfat) verwendet werden. Nadelholz-Sägemehl ist auf Gartengrundstücken nützlich.

Organische Düngemittel

Neben der richtigen Reaktion ist die Bereitstellung der benötigten Menge an organischer Substanz die zweite wichtige Frage. Es ist gut, Mist oder Kompost hinzuzufügen. Wenn kein organischer Dünger vorhanden ist, ist die Aussaat von Gründüngungspflanzen erforderlich. Wenn sie wachsen, sollten Sie den Boden mit ihnen umgraben. Das:

• Lupine,
• Phacelia,
• Senf,
• vergewaltigen,
• Sonnenblume,
• Hafer

Sie können den Boden auch mit Getreidestroh umgraben.In humusreichen Böden entwickeln sich kleine Wurzeln viel besser, daher haben Nüsse eine größere Fähigkeit, Mineralien aufzunehmen. Humus verändert auch die physikalischen Eigenschaften des Bodens:

• verbessert die Belüftung,
• erhöht den Sorptionskomplex,
• ermöglicht es Ihnen, unlösliche Mineralien in für Pflanzen zugängliche Formen umzuwandeln.

Mineralische Zusammensetzung

Ist der Mineralstoffgehalt des Bodens zu gering, sollten vor dem Graben Phosphat- und Kaliumdünger entsprechend der empfohlenen Dosierung zugegeben werden. Das Graben muss tief sein.

Dem Boden hinzufügen:

• Die Nuss ist empfindlich gegenüber Chloriden (Kaliumsalz), daher muss Kalium in dieser Form mehrere Monate vor dem Pflanzen oder in Form von Kaliumsulfat zugesetzt werden.
• Wenn der Boden kein Magnesium enthält, fügen Sie Magnesiumoxid, Magnesiumcarbonat oder Magnesiumsulfat hinzu.
• Von den Mikronährstoffen benötigen Walnüsse vor allem Bor; es lohnt sich, den Boden mit diesem Bestandteil anzureichern.

Tisch. Für Walnussplantagen empfohlene Höchstdosen an Mineralien

Mineral	Dosis, kg/ar
Phosphor (P2O5)	3
Kalium (K2O)	3
Magnesium (MgO)	2

Aufmerksamkeit! Walnusswurzeln reagieren empfindlich auf frischen Kalk, daher muss die Kalkung mehrere Monate vor dem Pflanzen erfolgen. Eine Kalkung in den Folgejahren ist für die Wurzeln nicht mehr gefährlich. Bevor Kalzium tief in den Boden eindringt, verliert es seine Brennwirkung.

Stickstoffdünger werden vor dem Pflanzen von Nusssämlingen nicht verwendet. In den ersten Jahren nach der Pflanzung wird Stickstoffdünger einfach unter den Bäumen ausgebracht.

Wenn das Land in Sommerhäusern und Gartengrundstücken nicht zu fruchtbar ist, können Sie an der für die Bepflanzung vorgesehenen Stelle in wenigen Wochen den Pflanzboden vorbereiten:

1. Sie graben ein ziemlich großes Loch (Tiefe – 0,5 m, Durchmesser – 1 m).
2. Der Boden wird beiseite gelegt und mit verrottetem Mist, Kompost, gehäckseltem Stroh oder desoxidiertem Torf vermischt. Sie können Asche verwenden – sie erhöht den pH-Wert des Bodens und reichert ihn mit Kalium, Phosphor, Magnesium und Kalzium an.
3. Wenn der Boden mit Gülle vermischt ist, darf nicht gleichzeitig Kalk verwendet werden, da dies zu Stickstoffverlusten aus der Gülle führt. Die Kalkung erfolgt einige Wochen früher oder später.

Vorbereiteter Boden setzt sich nach dem Pflanzen des Baumes nicht ab. Eine zu späte Vorbereitung des Lochs und ein anschließendes Absinken des Bodens können zum Abreißen der Wurzeln führen. Außerdem entsteht an der Pflanzstelle eine Vertiefung, in der sich Wasser sammelt. Eine nachträgliche Einebnung der Oberfläche führt dazu, dass die Bäume zu tief gepflanzt werden, was schädlich ist.

Sortenauswahl für den Garten

In Russland gibt es viele Sorten, die in Zonen unterteilt sind. Am beliebtesten sind die folgenden:

• Alminski,
• Arkade,
• Astachowski,
• Bosporus,
• Burliuk,
• Dagestan,
• Dachny,
• Duett,
• Morgendämmerung des Ostens,
• Zwerg,
• Kostjuschenski,
• Geliebter Petrosyan,
• Marion,
• Hoffnung,
• Widder,
• Orion,
• In Erinnerung an Pasenkov,
• Im Gedenken an Professor Veresin,
• Pelan,
• Peschansky,
• Heimat,
• Ernte,
• Der Held des Tages.

Vorbereitung zum Pflanzen von Bäumen

Bevor Sie Walnussbäume pflanzen, müssen Sie die notwendigen Materialien vorbereiten.

• Pfähle – Auch wenn Pfähle zum Zeitpunkt der Pflanzung nicht benötigt werden, werden sie in den nächsten zwei Jahren benötigt.
• Weiches Material zum Anbinden von Bäumen an Pfählen. Seile sollten nicht zum Anbinden von Bäumen verwendet werden.
• Schutz vor Mäusen und Hasen, falls welche in der Nähe sind.
• Schutz vor Frost im Winter – perforierte Folie gegen Tiere, Mulch mit Getreidestroh (auch Mais). Um junge Bäume im Winter vor Überhitzung zu schützen, kann der Stamm mit Silikon-Acryl-Betonfarbe gestrichen werden.Der Stamm wird unmittelbar nach dem Laubfall über dem mit Stroh bedeckten Teil zusammen mit den Knospen bemalt.

Aufmerksamkeit! Kalk sollte nicht zum Aufhellen junger Sämlinge verwendet werden, da er die dünne Rinde verbrennt.

Landetermine

Wenn Sie den Zeitpunkt zum Pflanzen einer Nuss wählen, müssen Sie die Möglichkeit einer Bewässerung berücksichtigen:

• Wenn es nicht möglich ist, junge Bäume zu gießen, werden im Herbst Walnusssämlinge gepflanzt.
• Wenn im Frühjahr gepflanzte Nüsse einer Dürre ausgesetzt sind, gefrieren sie im folgenden Winter stärker als neue Setzlinge, die im Herbst gepflanzt werden. Ohne Bewässerung wurzeln die Sämlinge nicht gut, dann gefrieren sie oder frieren ganz aus. Jeder Tag, an dem die Aussaat im Frühjahr verzögert wird, erhöht das Risiko von Frostschäden im folgenden Winter.

Walnusssämlinge mit geschlossenem Wurzelsystem (aus Töpfen) können im Frühjahr bis Ende Mai und im Sommer ab Mitte August gepflanzt werden. Zu diesem Zeitpunkt gepflanzte Sämlinge müssen regelmäßig gegossen werden.

Im Laufe des Jahres durchlaufen Nüsse zwei Zyklen schnellen Wurzelwachstums:

1. Die erste beginnt mit Beginn des Laubfalls (Mitte Oktober) und dauert bis der Boden gefriert oder die Bodentemperatur deutlich sinkt.
2. Die zweite Phase der intensiven Wurzelentwicklung beginnt nach dem Auftauen und Erwärmen des Bodens und dauert bis zur Blattentwicklung. Im Frühling wachsen die Wurzeln am stärksten während der blattlosen Zeit. Deshalb ist ein früher Zeitpunkt beim Pflanzen von Nüssen im Frühjahr so ​​wichtig. Bäume sollten so bald wie möglich nach dem Auftauen des Bodens gepflanzt werden. Je später sie gepflanzt werden, desto regelmäßiger müssen sie nach dem Pflanzen gegossen werden.

Eine schlechte Wurzelbildung einer neu gepflanzten Nuss kann zum Hungern und einem erhöhten Krankheitsrisiko führen, insbesondere im Holz. Eine schlechte Wurzelbildung im Jahr nach der Pflanzung führt zu einem langsamen Wachstum in den nächsten 3–4 Jahren. Solche Nüsse beginnen erst 4-5 Jahre nach dem Pflanzen normal zu wachsen.

Aufmerksamkeit! Einer der größten Fehler beim Pflanzen von Walnusssämlingen ist es, das Pflanzen von Walnüssen im Frühjahr zu verzögern, wenn es im Sommer nicht möglich ist, die Bäume zu gießen.

Nach der Pflanzung von Walnussbäumen im Herbst sollten diese gut vor Frost geschützt werden. Bei einem schneefreien Winter ist der Wurzelschutz am wichtigsten. Zu diesem Zweck werden Hügel errichtet, die die Veredelungsstelle und mehrere Knospen über diesem empfindlichen Bereich mit Erde bedecken. Im Falle eines sehr frostigen Winters und wenn der Baum über dem Hügel gefriert, sorgt dies dafür, dass die veredelte Sorte aus unter der Erde verborgenen Knospen nachwächst. Hügel können durch Aufgießen weiter isoliert werden:

• Blätter,
• Kompost,
• Schnee,
• Nadelzweige.

In warmen Wintern sollte der Hügel breit sein. Neu gepflanzte Nüsse können Frost ohne nennenswerte Schäden bis etwa -20 °C überstehen, sofern die Wurzeln gut bedeckt sind. Mehr Frost verursacht bereits Verluste an Setzlingen, die durch Anstrich der Bäume mit weißer Farbe verringert werden können. Junge Bäume färben sich, sobald die Blätter fallen.

Pflanzschema

Die Wahl des richtigen Pflanzschemas für Walnüsse ist ziemlich schwierig:

• Sämlinge, die in einem Abstand von 10 × 10 m gepflanzt werden, werden 30–40 Jahre nach der Pflanzung nicht dicker. Später wird ein solcher Garten dichter, die Basis der Kronen stirbt ab und die Fruchtbildung wandert an die Spitze der Krone.
• Sie können Setzlinge in einem Abstand von 8 x 6 m pflanzen. Dicht gepflanzte Nüsse wachsen langsamer (sie haben weniger Wasser und Mineralien), werden aber etwa 30 Jahre nach der Pflanzung zu dicht.
• Der Grundpflanzabstand von 10 x 10 m kann bei ärmeren Böden verringert und bei nährstoffreichen Böden erhöht werden.

Bei der Planung der Baumabstände müssen Sie die Wuchsstärke der einzelnen Sorten berücksichtigen:

• Die Wahl leicht wachsender Sorten ermöglicht eine dichtere Bepflanzung – 8 × 7 m, 8 × 6 m.
• Wählen Sie bei kräftig wachsenden Sorten einen Abstand von 8 × 8 m.

Abstände in großen Gärten können Meter sein: 10 × 7, 10 × 8, 10 × 9, 9 × 8, 9 × 9.

Intensive Gärten erfordern mehr Schnitt und Düngung und können dichter bepflanzt werden.

Landung

Beim Pflanzen von Nüssen gelten die gleichen Regeln wie bei anderen Bäumen.

Vorbereitung der Sämlinge

1. Beschneiden Sie vor dem Pflanzen beschädigte und zu lange Wurzeln. Wenn der aus dem Topf entnommene Wurzelballen an den Seiten des Behälters eingerollte Wurzeln aufweist, sollte der Ballen auf beiden Seiten vertikal beschnitten und leicht gelockert werden. Sie sollten den Zustand der Wurzeln unten überprüfen – beschädigte oder verdrehte Wurzeln abschneiden.
2. Setzlinge mit offenem Wurzelsystem sollten eine halbe Stunde vor dem Pflanzen in Wasser eingeweicht oder in lockeren Ton getaucht werden.
3. Sämlinge mit geschlossenem Wurzelsystem sollten bewässert oder bei trockenem Boden eine Weile in Wasser getaucht werden.

Sie können selbst Setzlinge aus Nüssen züchten, aber das ist ein langer Prozess und nicht immer erfolgreich.

Mehr erfahren Sie im Artikel - Wie man aus einer Nuss zum Anpflanzen eine Nuss zum Keimen bringt und wachsen lässt.

Landung

1. Es wird ein Loch gegraben, das etwas größer ist als der Wurzelballen (bei einem Topfbaum). Wenn Sie einen Baum mit nackten Wurzeln an der Unterseite pflanzen, müssen Sie einen Tuberkel gießen, die Nuss in den Boden pflanzen und die Wurzeln am Tuberkel begradigen.
2. Bedecken Sie den Sämling bis zu 2/3 der Größe des Lochs mit Erde und gießen Sie großzügig.
3. Sobald das Wasser aufgesogen ist, wird das Loch vollständig mit Erde gefüllt.
4. Bilden Sie ein Loch, das beim Gießen vor verschüttetem Wasser schützt.

Aufmerksamkeit! Bäume sollten nicht tiefer gepflanzt werden, als sie in der Baumschule gewachsen sind.

Beim Pflanzen von Walnussbäumen ist es nicht nötig, den Boden zu verdichten statt zu gießen.Junge Bäume reagieren empfindlich auf Wassermangel, den sie später durch schwaches Wachstum ausgleichen.

Oft wird gefragt, warum beim Pflanzen eines Nussbaums ein flacher Stein unter die Wurzeln gelegt wird? In jedem Volksbrauch steckt etwas Wahres, aber nur in einigen Fällen. Die Wurzeln reifer Nüsse reichen viele Meter knapp unter der Erdoberfläche. Bei selbstsäenden Pflanzen wächst die Zentralwurzel senkrecht nach unten. Allerdings wird bei veredelten Nüssen die Hauptwurzel während des Wachstums des Sämlings mehrmals abgeschnitten und es ist kein Platz mehr für ein vertikales Wachstum vorhanden. Veredelte Nüsse beginnen fast unmittelbar nach dem Pflanzen Früchte zu tragen, daher benötigen sie nach dem Pflanzen eine sorgfältige Pflege (Bewässerung und Düngung), die das Wachstum nicht verlangsamt. Das Unterlegen von Steinen unter veredelte Nüsse macht also nicht nur keinen Sinn, sondern kann auch schädlich sein. Die Ausnahme besteht, wenn Sie eine Nuss auf zu nassem Boden pflanzen müssen und eine Drainage erforderlich ist. Dann ist es besser, Schotter auf den Boden des Lochs zu gießen.

Einen Baum wachsen lassen

Der Prozess des Pflanzens, Pflegens und Züchtens einer Walnuss umfasst die notwendigen Verfahren; eine sorgfältige Pflege des jungen Baumes ist besonders wichtig.

Mulchen mit Gras

In den ersten Jahren nach der Pflanzung sollte der Boden rund um die Bäume frei von Unkraut sein, also Gräsern, die stark mit der Nusswurzel um Wasser und Nährstoffe konkurrieren. Eine saubere Oberfläche kann durch Mulchen mit verschiedenen organischen Materialien erreicht werden:

• düngen,
• gemähtes Gras,
• Stroh,
• Kompost,
• gebrauchte Pilzbasis.

Sägemehl und Nadelbaumrinde können nur in alkalischer Umgebung verwendet werden. Organische Materialien halten den Boden feucht, erhalten eine gute Bodenstruktur und versorgen die Bäume zusätzlich mit Nährstoffen.Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass Mäuse unter dem Sägemehl leben können.

Zum Mulchen können Sie schwarzes Propylengewebe verwenden. Unter einer solchen Abdeckung trocknet der Boden nicht aus und behält eine gute Struktur. Auch Mäuse leben unter solchem ​​Material.

Fütterung und Düngemittel

Junge Bäume düngen

Die richtige Düngung von Nüssen ist sehr wichtig. Verwenden Sie nicht zu viel Stickstoff und verzögern Sie die Düngung.

Die folgenden Fotos zeigen die Folgen unsachgemäßer Pflege und zum Vergleich einen gepflegten Baum der gleichen Sorte. Die erste Nuss wurde in kargen Boden gepflanzt und nach dem Pflanzen nicht gefüttert. Im Pflanzjahr erfroren im Winter die Seitenzweige. Im nächsten Jahr bildeten lebende Triebe an der Spitze nur noch Rosetten; der Baum konnte keine weiteren Blätter ernähren. Solche Bäume verlieren normalerweise ihre Spitze. Erst nach 3-4 Jahren wachsen die Wurzeln des Sämlings so weit, dass sie im kargen Boden genügend Mineralien finden, die Nuss treibt neue Triebe unterhalb des gefrorenen und erkrankten Teils aus und beginnt normal zu wachsen.

Foto. Eine Nuss ohne Wasser und Dünger (links) und ein regelmäßig bewässerter und gefütterter Baum (rechts).

Wenn der Boden vor dem Pflanzen von Nüssen mit Phosphor, Kalium, Kalzium und Magnesium versorgt wurde, reicht es in den ersten 4 bis 5 Jahren nach dem Pflanzen aus, ihn nur mit Stickstoff zu düngen. Die Stickstoffdosen hängen von der Bewässerung ab.

Tisch. Stickstoffdüngung von bewässerten Nüssen in den Baumstamm (N im Wirkstoff).

Anbaujahr	Dosis, g	Durchmesser, m
1	100	1
2	200	1,5
3	300	2
4	400	2,5
5-7	500	3
7-9	600	3

Wird die Nuss nicht bewässert, wird die Mineraldüngerdosis reduziert. Ohne Bewässerung wachsen die Bäume in den ersten Jahren nach der Pflanzung nicht gut. Im dritten Jahr verbessert sich das Wachstum leicht und ab dem vierten Jahr wächst der Baum stärker. Daher wird im vierten Jahr die Ammoniumnitratdosis um weitere 100 g erhöht.Der Düngerbedarf für Regennüsse hängt in diesem Alter von der Baumgröße und dem Wetter ab. Gesunde Nüsse haben intensiv grüne Blätter.

Tisch. Stickstoffdünger für Regengärten

Jahr	Ammoniumnitrat, g	Calciumnitrat, g
1	100	230
2	200	460
3	300	660

In Gärten mit ausreichender Bodenreaktion und ausreichend verfügbarem Kalzium im Boden kann Ammoniumnitrat als Stickstoffdünger verwendet werden. Wenn die Bodenreaktion etwas gering ist, können Sie Calciumnitrat verwenden.

Ein Zeichen für einen zu hohen Stickstoffgehalt in den Blättern ist das Vorhandensein großer Blattlauskolonien im Frühjahr. Blattläuse treten einzeln auf mit Stickstoff überfütterten Blättern auf. Auf Blättern, die unter Stickstoffmangel leiden, gibt es in der Regel überhaupt keine Blattläuse. Eine optimale Stickstoffrückgewinnung ist für Nüsse sehr wichtig.

Die beiden gefährlichsten Krankheiten – Anthracnose und Bakterienfäule – sind auf die Düngung angewiesen:

• Bakterienfäule befällt überfütterte Nüsse,
• Anthracnose – erschöpft.

Somit führt eine Abweichung in beide Richtungen zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber einer dieser beiden Krankheiten. Überschüssiger Stickstoff verlängert die Vegetationsperiode und verringert die Frostbeständigkeit von Nüssen.

Stickstoffdünger sollten in 2 Dosen aufgeteilt werden:

1. Die erste erfolgt nach Beginn der Vegetationsperiode (Anfang April).
2. Der zweite – bis Ende Mai.

Im ersten Jahr ist es besser, Stickstoffdünger in 3 gleiche Dosen aufzuteilen und alle 2 Wochen auszubringen. Dieses Düngesystem verhindert eine übermäßige Versalzung unbewurzelter Bäume und fördert ein besseres Wachstum. Sämlinge aus Behältern können in zwei Dosen gefüttert werden.

Bei fehlender Bewässerung ist Dürre wichtig für die Bestimmung des Düngemittelbedarfs. Wenn die Jahreszeit sehr trocken ist, ist es besser, auf die zweite Stickstoffgabe zu verzichten. Nüsse sind salzempfindlich.Bei Wassermangel im Boden erhöht sich automatisch der Salzgehalt. Die Zugabe zusätzlicher Salze kann sogar zum Absterben junger Bäume führen.

Ältere Bäume düngen

Ab dem fünften bis sechsten Jahr sollte Mehrnährstoffdünger eingesetzt werden. Bei der Bestimmung der Dosis sollten Sie sich an den Ergebnissen von Bodenuntersuchungen und der Art der Blätter orientieren. Sie müssen auf das Aussehen der Blätter achten und die Obsternte analysieren:

• Wenn die Ernte ohne ersichtlichen Grund zurückgeht, brauchen die Nüsse unbedingt Dünger;
• Die Blätter sollten hellgrün sein, blasse Blattspreiten sind ein Zeichen für Nährstoffmangel.

Kalium-Phosphor-Düngemittel bewegen sich im Boden sehr langsam und werden daher im Herbst und Winter ausgebracht.

Aufmerksamkeit! Aufgrund der Chloridempfindlichkeit der Nüsse sollte im Frühjahr kein Kaliumsalz ausgebracht werden.

Ungefähre Dosen von NPK Ca Mg in alten Gärten

Batterie	Dosis, kg/ar
N	0,8-1,2
P2O5	0,6-0,8
K2O	1,2-1,6
MgO	0,8-1,6

Eine zweite NPK-Dosis in den ersten Augusttagen hat einen guten Einfluss auf die Qualität der Nüsse (Größe, helle Farbe der Kerne). Wählen Sie für frühe Sorten die letzten Julitage. Die langfristigen Auswirkungen einer solchen Düngung müssen im Winter überwacht werden.

Liming

In Walnussplantagen hält die Kalkung 5–7 Jahre. Kalzium steuert die Bioverfügbarkeit von Mineralien im Boden und beeinflusst die Gesundheit der Bäume. Die Calciumdosierung hängt nicht nur vom pH-Wert des Bodens ab, sondern auch von den physikalischen Eigenschaften. Auf leichten Böden wird die Kalkung häufiger und in geringeren Dosierungen eingesetzt als auf schweren Böden.

Organischer Dünger

Nüsse reagieren besonders positiv auf den Humus im Boden. Sie entwickeln mehr kleine Wurzeln, wodurch die Bäume besser ernährt werden und weniger anfällig für Trockenheit sind. Es ist wichtig, vor dem Pflanzen von Nüssen organisches Material hinzuzufügen.

Sie können später mulchen:

• düngen,
• Kompost,
• Stroh,
• desoxidierter Torf,
• Sägemehl und Nadelbaumrinde werden nur auf alkalischen Böden verwendet.

Dünger auf Privatgrundstücken

Besitzer einzelner Nussbäume füttern diese in der Regel nicht. Solche Nüsse tragen bis zu mehreren Jahren gute Früchte. Dann lässt die Qualität der Früchte nach, was meist mit dem Alter des Baumes zusammenhängt. Alter 20-30 Jahre ist ein ausgewachsener Baum, noch lange nicht alt. Mit der Zeit verlieren Nüsse ihren Geschmack. Das Parenchym nimmt ab, der Anteil des Hautanteils steigt. Dadurch entsteht der Eindruck einer zunehmenden Bitterkeit der Früchte mit zunehmendem Alter der Bäume.

Wenn es möglich ist, organische Abfälle, einschließlich Nussblätter, zu kompostieren, und es genug davon gibt, müssen Sie Kompost unter den Nüssen ausbringen. Mit Mist kann der Boden unter dem Nussbaum gemulcht werden.

Um Stickstoffverluste zu reduzieren, lohnt es sich, zur alten Düngemethode zurückzukehren. Im mittleren und äußersten Teil der Krone, wo sich die kleinsten Wurzeln befinden, werden Löcher gegraben. Je mehr Löcher, desto besser. Die Tiefe der Gruben beträgt 30-40 cm. In diese Gruben werden organische Stoffe und Mineraldünger eingebracht.

Der Humusreichtum im Boden liefert Mikronährstoffe und erhöht deren Verfügbarkeit. Sie können Basaltmehl verwenden. Es handelt sich um ein Vulkangestein, ein Naturprodukt mit einem geringen Anteil an Mineralien.

Nüsse haben einen hohen Nährstoffbedarf. Unter bestimmten Bedingungen entsteht eine erhöhte Nachfrage:

• in einer sehr nassen Jahreszeit (Auswaschung von Mineralien),
• nach einem sehr kalten Winter und dem Verlust eines Teils der Krone,
• nach einer außergewöhnlich großen Ernte.

Für Besitzer eines oder mehrerer Bäume ist es praktisch, mehrkomponentige Mineraldünger zu verwenden.Sie enthalten normalerweise weniger Stickstoff als Kalium und erfordern daher die Zugabe von Ammoniumnitrat oder Calciumnitrat. Zum Düngen von Nüssen können Sie Mischungen für Gemüse oder Universalmischungen verwenden. Typischerweise haben Düngemittel für Gemüse eine höhere Konzentration an Mineralien als Universalformulierungen und werden daher in einer reduzierten Dosis pro 1 m² ausgebracht.

Von den in kleinen Packungen erhältlichen Düngemitteln können Sie Azofoska für Nüsse verwenden.

Die ungefähre Dosis an Mineraldünger pro 1 m² beträgt 50-80 g. Die Dosis sollte reduziert werden, wenn zuvor organische Düngemittel verwendet wurden.

Ein Beispiel für die Berechnung der Mineraldüngerdosis: Wenn der Abstand vom Stamm bis zur Astgrenze 3 m beträgt, bedeckt der Baum eine Fläche von 3,14 × (3 m × 3 m) = 28,26 m².

• Wenn Sie eine Dosis von 50 g Dünger pro Quadratmeter einnehmen, müssen Sie für eine solche Nuss 1,4 kg ausbringen.
• Wenn wir 80 g pro Meter nehmen, sind es 2,26 kg.

Davon sollten ca. 40 % in Form von Calciumnitrat und 60 % in Form von Mehrnährstoffdüngern verabreicht werden. Beispielsweise können Sie bei einer Düngerdosis von 1,4 kg 0,56 kg Calciumnitrat und 0,86 kg Mehrnährstoffdünger verabreichen.

Mineraldünger für Nüsse wird in 2 Dosen aufgeteilt, um den Verlust von Inhaltsstoffen zu reduzieren und eine gleichmäßige Ernährung zu gewährleisten:

1. Die erste Dosis wird nach Beginn der Vegetationsperiode angewendet.
2. der zweite - Ende Mai oder Anfang August.

Düngemittel sollten gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Baumstammkreises verteilt werden, wobei der Stamm ausgespart werden sollte. Bei jungen Bäumen kann es zu Schäden am Stamm kommen, bei ausgewachsenen Bäumen fehlen die aktiven Wurzeln, sodass der Baum keine Düngemittel benötigt.

Aufmerksamkeit! Unter jungen Nüssen sollten Sie keinen Dünger unkontrolliert in der Nähe des Baumes ausstreuen. Dies kann zur Versalzung des Bodens und zum Verlust von Bäumen führen.

Kronenbildung und -schnitt

Die Nusskrone bildet sich in den ersten 2-4 Jahren nach der Pflanzung an einem festen Platz; dies sorgt für gesunde Bäume in der Zukunft, da die Wunden, die nach dem Beschneiden unnötiger Wucherungen entstehen, klein sind und schnell vollständig heilen. Alle unnötigen Triebe werden auf einen Durchmesser von 5 cm beschnitten.

Kronenhöhe

Ein sehr häufiger Fehler bei der Pflege von Walnussbäumen besteht darin, dass die Baumkrone zu niedrig ist, was dazu führt, dass in den Folgejahren dicke Äste abgeschnitten werden müssen.

Da Walnuss ein langlebiger Baum ist, werden große Wunden, die durch das Entfernen von Ästen mit großem Durchmesser entstehen, früher oder später mit Bakterien und Pilzen infiziert, die zum Verrotten des Holzes führen, wodurch die Bäume oft absterben. Von Holzkrankheiten befallene Nüsse können durch Wind, starken Schneefall und Vereisung beschädigt werden. Das Holz solcher Nüsse eignet sich nicht für die Möbelproduktion, der Ertrag lässt allmählich nach und die Bäume sterben langsam ab.

Unter den klimatischen Bedingungen der Region Moskau, der Region Moskau und Zentralrussland bilden sich Nusskronen in einer Höhe von mindestens 1,5 Metern. Dies ist die Mindesthöhe, die zukünftige Wartungsarbeiten (Grasmähen, Laubharken, Obstpflücken) ermöglicht.

Die hohe Position der Krone bringt folgende Vorteile:

1. Erleichtert die Luftzirkulation und beschleunigt das Trocknen der Blätter nach Regen. Dadurch sind die Nüsse weniger anfällig für Krankheiten.
2. Erleichtert Baumpflegearbeiten.
3. Reduziert Verluste durch den ersten Frost am Boden, da sich kalte Luft in Bodennähe ansammelt.

Bei älteren Bäumen wachsen die Äste eher horizontal, zu niedrige Äste behindern die Arbeit. Die Kronen veredelter Nüsse haben eine breitere Form.

Zeitpunkt des Beschneidens

Der beste Zeitpunkt zum Schneiden von Walnüssen hängt von den klimatischen Bedingungen ab:

• In Regionen mit starkem Frost im Winter erfolgt der Schnitt rechtzeitig, um eine schnelle Wundheilung zu gewährleisten. Nicht verheilte Wunden können in kalten Wintern dazu führen, dass Bäume stark erfrieren.
• Im Süden erfolgt der Schnitt so, dass das Holz nicht zu stark austrocknet. In warmen Klimazonen, in denen keine Frostgefahr besteht, erfolgt der Schnitt in der blattlosen Zeit, normalerweise im Februar.

In den meisten Regionen der Russischen Föderation erfolgt der Schnitt von Ende März bis Anfang Juni. Sanierungs- und Formgebungsverfahren können im Sommer bis Ende August sicher durchgeführt werden.

Nach dem Schnitt im März und August trocknet das Holz seltener aus und stirbt weniger ab als nach dem Winterschnitt, es gibt weniger Krankheitsschäden, aber das Kalluswachstum ist unzureichend. Das stärkste Kalluswachstum findet nach dem Beschneiden im Mai-Juni statt.

Aufmerksamkeit! Jede Verzögerung des Schnitttermins führt zu einem geringeren Kalluswachstum und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Nuss den kalten Winter überlebt.

Beim Schneiden im Winter und zeitigen Frühjahr stört der austretende Saft die Wundheilung. Offene Wunden, insbesondere bei starkem Frost, unterliegen einer tiefen Austrocknung. Trockenes Holz wird anfällig für eine Infektion durch Pilze, hauptsächlich der Gattung Nectria (N. cinnabarina und N. galligena). Später können weitere gefährliche Parasiten hinzukommen.

Wie kann man feststellen, wann eine Mutter gekürzt werden muss? Der beste Zeitpunkt zum Beschneiden beginnt, wenn junge Triebe eine Länge von 5 cm erreichen. In dieser Zeit sinkt der Saftdruck so stark, dass er nicht mehr aus den Wunden fließt und die Wunden heilen können. Der Saftfluss nach dem Beschneiden von Nüssen beginnt etwa zu Beginn des Blattfalls und setzt sich (mit frostbedingten Unterbrechungen) fort, bis neue Triebe eine Länge von 5 cm erreichen.

Ziele der Kronenbildung

Veredelte Nüsse benötigen in den ersten Jahren nach dem Einpflanzen in den Boden eine Kronenbildung.

Vorteile der Kronenbildung in den ersten Jahren:

1. Erfolgt keine Formgebung, bilden die Bäume zu niedrige Kronen, die Anzahl der Äste ist zu groß. Dies zwingt Baumbesitzer dazu, später Äste abzuschneiden.
2. Eine späte Kronenbildung erhöht das Risiko einer Erkrankung oder des Erfrierens des Baumes nach dem Schneiden dicker Äste.
3. Eine niedrig angesetzte Krone ist nur in den ersten Jahren nach der Pflanzung attraktiv. Später wird es schwierig, sich unter dem Baum zu bewegen, das Gras zu mähen oder Früchte zu sammeln.
4. Bei Frost kommt es zu großen Verlusten an den untersten Zweigen, an denen sich die meisten mit Krankheiten befallenen Früchte befinden.
5. Ein verspäteter Schnitt führt zu einem geringeren Nussertrag.
6. Ein fehlender Schnitt in den ersten Jahren kann zu einem langsamen Wachstum führen. Schwach wachsende Äste sollten stärker beschnitten werden als kräftig wachsende Äste.

Das Ziel bei der Bildung junger Walnussbäume besteht darin, eine starke, gut beleuchtete Krone mit wenigen Ästen zu erhalten. Die am meisten empfohlene Form ist eine Krone mit einer modifizierten Führung. Die Bildung einer solchen Krone besteht darin, einen starken Leiter zu erhalten und darauf 3-5 starke Äste zu bilden. Nachdem sich die Zweige gebildet haben, wird der Leiter abgeschnitten.

Die Krone sollte nicht zu stark verdicken. Viele Blätter im Schatten sind eine Belastung für den Baum. Die Blätter werden zu Verbrauchern von Assimilationsprodukten, die Fruchtbildung verlagert sich an die Peripherie der Krone und überschüssige Zweige sterben nach und nach ab. Unterbelichtete Zweige gefrieren leichter als solche, die in der vollen Sonne wachsen.

Nüsse haben die Fähigkeit, die Anzahl kleiner Äste in der Krone selbstständig zu regulieren (zusätzliche Äste sterben ab und fallen), dies erfordert jedoch unnötigen Energieaufwand.Eine Vielzahl abgestorbener Äste in der Krone sind für parasitäre Organismen (Pilze, Bakterien) attraktiv. Bei einer geringen Menge an totem Holz kann sich eine Walnuss vor Parasiten schützen, bei einer großen Masse an trockenem Holz ist dies jedoch schwierig. Normalerweise trägt der Baum nach Auftreten einer parasitären Infektion noch recht lange Früchte, bei Laubbäumen dauert das Absterben jahrelang.

Schnitttechnik

Das Beschneiden junger Bäume erfolgt hauptsächlich, um den Baumstamm zu verkürzen. Bei älteren Bäumen sollte der Schnitt dann erfolgen, wenn bestimmte Umstände vorliegen – abgebrochene Äste nach Wind, die Notwendigkeit, den Durchgang zu verbreitern, mechanische Beschädigung.

Auf den Stumpf zuschneiden

Wenn die Zeit oder die Wetterbedingungen nicht zum Beschneiden der Nüsse geeignet sind, werden sie in Stümpfe geschnitten. Dieses zurückgelassene Stück Holz soll den Baum vor Infektionen schützen, bis die Nuss mit dem Wundheilungsprozess beginnen kann.

Nach einer geeigneten Saison müssen die Stümpfe entfernt werden. Abhängig von den Wetterbedingungen und der Region können die Baumstümpfe von Mitte Mai bis zum 10. und 15. Juni beschnitten werden.

Foto links. Eine längere Exposition gegenüber Hanf ist oft die Ursache für Krankheiten.

Beschneiden ohne Stumpf

Die Methode des stumpflosen Schnittes hängt von der Lage am Baum ab. Der Astschnitt kann schräg oder gerade erfolgen.

Gerade Schnitte werden durchgeführt, wenn Sie Wert auf eine horizontalere Lage des Astes legen. Junge Äste werden auf diese Weise so beschnitten, dass sie in einem weiten Winkel zur Führung wachsen.

Der Stumpf wird so nah wie möglich am Ast abgeschnitten, wobei darauf zu achten ist, ihn nicht zu beschädigen. Die Wunde wird mit Medikamenten behandelt.

Der Schnitt erfolgt, wenn die jungen Triebe vor Anfang Juni eine Länge von 5 cm erreichen. Kleine Triebe werden den ganzen Sommer über bis Ende August beschnitten, ohne den Baum zu beschädigen.

Aufmerksamkeit! Wählen Sie für die Arbeit einen Tag mit warmem, sonnigem und trockenem Wetter.

Beschneiden im ersten Jahr nach der Pflanzung

Der formative Schnitt neu gepflanzter Nüsse hängt weitgehend von der Form des erworbenen Sämlings ab. Ein Sämling kann einen Stamm (einjährige Sämlinge) oder eine Krone (zweijährige Sämlinge) haben.

Bei einem verzweigten Baum besteht der Schnitt darin, Seitentriebe herauszuschneiden und den Mittelleiter zu kürzen, oder den Leiter über dem stärksten Seitentrieb abzuschneiden und andere Seitentriebe herauszuschneiden.

Beim Beschneiden eines einzelnen Triebs wird die Führung um etwa ein Viertel bis ein Drittel ihrer Länge gekürzt. Schneiden Sie den Teil des Sämlings ab, der zu dünn und nicht holzig oder gut gefroren ist. Wir schneiden die Führung in einen Stumpf.

Am einfachsten lässt sich ein Baum mit einem Trieb formen, der direkt nach dem Kauf des Sämlings eine ausreichende Höhe hat und im Winter nicht gefriert. Wir beginnen, eine solche Nuss zu formen, indem wir das obere, dünnste und am wenigsten holzige Fragment der Führung abschneiden. Auf 1/4 oder 1/3 Länge schneiden. Wir beschneiden auch Triebe, die unterhalb der geplanten Krone wachsen, verholzt oder grün sind. Die verbleibenden Triebe lichten wir erst aus, wenn die Frostgefahr vorüber ist. Wir hinterlassen 5 Triebe (im Bild grün markiert). Die Krone mit modifizierter Führung sollte 3-5 Äste haben.

Eine frisch gepflanzte Nuss „weint“ nach dem Beschneiden nicht. Setzlinge mit geschlossenem Wurzelsystem aus einem Topf werden erst beschnitten, wenn die jungen Triebe eine Länge von 5 cm erreicht haben. Solche Nüsse haben mehr konservierte Wurzeln und „weinen“ nach dem Beschneiden.

Nach einem kalten Winter kommt es zu starkem Einfrieren junger Nüsse. Wenn der Leiter stark gefriert, ist es besser, ihn überhaupt nicht zu schneiden und zu warten, bis der Baum den Trieb abwehrt.

Beschneiden im zweiten Jahr

Im Frühjahr des zweiten Jahres kann sich nach dem Pflanzen der Nuss im Freiland ein Baum mit einer Krone in der gewünschten Höhe bilden.Weitere Maßnahmen hängen vom Zweck der Kultivierung ab. Wenn es sich um eine kräftig wachsende Sorte handelt, können Sie den Baum ohne Schnitt belassen oder sich auf das Entfernen gefrorener Äste beschränken.

Mangelnder Schnitt stimuliert das generative Wachstum (Blütenknospenbildung) und schränkt das Wachstum junger Nüsse ein. Eine solche Nuss beginnt früher Früchte zu tragen und wird in den nächsten Jahren kleiner als ein beschnittener Baum.

Beschneiden in den Folgejahren

In den Folgejahren werden sanitäre Schnitte durchgeführt, Zweige, die:

• schneiden,
• sind krank,
• sind eiskalt.

Kürzen Sie bei Bedarf die Zweige, ohne mehr als 1/3 des Kronenvolumens abzuschneiden. Die Arbeiten werden erst am Ende des Frühlings (zweite Maihälfte, Anfang Juni) durchgeführt.

Wie lagere ich Nüsse?

Die Nüsse sind vollreif, wenn sich die grüne Schale öffnet und die Frucht zu Boden fällt. Auf dem Boden liegende Früchte verlieren schnell an Qualität und müssen daher sofort eingesammelt werden.

Die Nüsse werden an einem belüfteten Ort getrocknet, wobei während des Trocknens häufig umgerührt wird. Das Trocknen dauert 2 Wochen, sodass die Wassermenge auf 8-12 % des Fruchtgewichts sinkt. Mit diesem Wassergehalt lassen sich die Nüsse leicht knacken. Sinkt der Wassergehalt unter 8 %, werden die Kerne beim Spalten zerstört.

Aufmerksamkeit! Die maximale Trocknungstemperatur sollte 43˚C nicht überschreiten. Bei höheren Temperaturen getrocknete Nüsse verlieren ihr natürliches Aroma und das in den Kernen enthaltene Fett wird schnell ranzig.

Getrocknete Nüsse können in einem Kühlraum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65–70 % und einer Temperatur von 5–7 °C ein Jahr lang gelagert werden. Unter solchen Bedingungen behalten sie bis zur Frühjahrserwärmung (Mai) ihre gute Qualität. Später werden sie ranzig.

Produktivität, Beginn der Fruchtbildung

Die sortentypische Fruchtgröße und die Dicke der Nussschale werden erreicht, wenn der Baum etwa 20 Jahre alt ist.Nüsse werden in Jahren mit großer Ernte, bei Trockenheit, nach radikalem Rückschnitt zur falschen Zeit und starkem Saftaustritt kleiner.

Wann beginnt eine Nuss nach dem Pflanzen Früchte zu tragen? Veredelte Nüsse beginnen früh Früchte zu tragen, bringen aber in den ersten Jahren aufgrund der geringen Baumgröße keine nennenswerte Ernte. Im vierten Jahr nach der Pflanzung können Sie mit der ersten kleinen Ernte rechnen.

Von vierjährigen Nüssen werden je nach Sorte bis zu 0,5 kg Früchte geerntet. Ab dem fünften Jahr steigt der Ertrag rasant. In diesem Alter bilden Bäume große Wuchsformen aus und besitzen eine große Anzahl an Blütenknospen.

Krankheiten

Im Vergleich zu anderen Obstbaumarten gibt es bei Nüssen kaum Krankheiten und Schädlinge. In den ersten Jahren nach dem Einpflanzen in den Boden weisen veredelte Nüsse keine spezifische Resistenz gegen Krankheiten auf.

Bakterielle Nussfäule (Xanthomonas arboricola pv juglandis)

Dies ist die gefährlichste Krankheit, die einen großen Einfluss auf die Produktivität hat. Die Krankheit befällt Blätter, Triebe und Früchte. Das Bakterium überwintert in den Knospen und infiziert unter günstigen Bedingungen die Pflanze zu Beginn der Vegetationsperiode. Zusammen mit Pollen breitet es sich über weite Strecken von Baum zu Baum aus. Bei Temperaturen von 16–29 °C und hoher Luftfeuchtigkeit vermehrt sich das Bakterium am schnellsten. Das größte Risiko einer Fäulnisinfektion besteht im Frühjahr, einschließlich der Blütezeit.

Besonderes Augenmerk wird auf das Sprühen vom Auftauchen der Knospen bis zum Aufblühen der weiblichen Blüten gelegt. Zum Schutz werden Kupferpräparate verwendet, manchmal gemischt mit Mancozeb, was die Eigenschaften von Kupfer verbessert. Aufgrund der Phytotoxizität von Kupfer wird empfohlen, die Anzahl der Eingriffe auf 2 pro Saison zu reduzieren.

Wichtiger als die Anzahl der Behandlungen ist der Zeitpunkt der Besprühung:

1. Das erste Besprühen sollte beim Öffnen der Knospenschuppen erfolgen,
2. die zweite – wenn sich die weiblichen Blütenstempel öffnen.

In Regionen mit warmem Klima ist die Gefahr von Bakterienfäule höher. Im kalten und trockenen Frühling verläuft die Krankheit mild. Spätere Sorten sind weniger anfällig für Fäulnis.

Symptome der Krankheit:

• Auf den Blättern erscheinen zunächst kleine, braune Flecken von unregelmäßiger Form;
• dann wachsen die Flecken und verschmelzen zu größeren Clustern;
• stark befallene Blätter fallen vorzeitig ab;
• Zuerst erscheinen wässrige Flecken auf den Trieben, die sich verdunkeln, schnell wachsen, die Triebe trocknen allmählich aus und die Blätter fallen ab;
• die Früchte sind zunächst mit kleinen wässrigen Flecken bedeckt, dann werden die Flecken dunkler und nehmen zu, bis die Ernte vollständig schwarz wird und abfällt;
• Teilweise infizierte Früchte reifen, sind aber von geringerer Qualität.

Die Ansteckung mit der Krankheit wird begünstigt durch:

1. zu hohe Stickstoffdüngung,
2. Bodenversauerung,
3. übermäßige Baumkronendichte.

Foto. Bakterienfäule von Nüssen (Xantomonas arboricola pv juglandis, Synonym Xantomonas campestris pv juglandis) an Blättern, Trieben, Früchten.

Walnuss-Anthracnose (Gnomonia leptostyla)

Die Krankheit wird durch einen Pilz verursacht und befällt Blätter, Triebe und Früchte. Der Pilz überwintert auf abgefallenen Blättern und Fruchtschalen, weshalb das Harken und Verbrennen (Kompostieren) von Blättern so wichtig ist, um dieser Krankheit vorzubeugen.

Im Gegensatz zu Bakterienfäule verursacht Anthracnose im Sommer und Frühherbst den größten Schaden. Bei nassem Wetter kommt es in erkrankten Bereichen zu Sekundärinfektionen bis hin zum Abfall von Blättern und infizierten Früchten.

Anzeichen der Krankheit:

• Wunde Stellen sind mit einem weißlichen Myzelbelag bedeckt – das Hauptzeichen, das es Ihnen ermöglicht, Anthracnose von Bakterienfäule zu unterscheiden.
• Infizierte Triebe sterben selten vollständig ab.
• An der Infektionsstelle bilden sich Risse, die im Laufe der folgenden Jahreszeiten heilen.
• Auf infizierten Blättern verschmelzen die Flecken zu größeren Büscheln, die Blätter werden gelb und fallen vorzeitig ab.
• Stark befallene Früchte verfaulen und fallen, weniger befallene Früchte weisen eine verminderte Qualität auf. Die Kerne sind klein und braun.

Eine optimale Stickstoffdüngung und Bewässerung trägt zur Verbesserung der Anthracnose-Resistenz bei.

Zum Schutz vor Anthracnose werden die Medikamente Ditan und Mancozeb eingesetzt. Das Sprühen erfolgt 4-5 mal pro Saison:

1. das erste - vom Erscheinen der ersten Blätter;
2. das zweite Sprühen – bevor die weiblichen Blüten blühen;
3. die nächsten - alle 10-14 Tage, wenn das Wetter regnerisch ist.

Werkzeuge, die zum Beschneiden erkrankter Bäume verwendet werden, sollten in Brennspiritus und Benzoesäure desinfiziert werden. Verdünntes Domestos wird auch zur Wunddesinfektion verwendet. Nach der Desinfektion sollten die Wunden mit Wasser gespült und mit einer Spezialpaste Funaben 03 PA geschmiert werden.

Echter Mehltau

Eine recht häufige, aber weniger gefährliche Krankheit ist der Echte Mehltau. Die ersten Symptome können in der zweiten Junihälfte – Anfang Juli beobachtet werden. Bei älteren Bäumen treten sie im unteren, schlecht beleuchteten und dichten Teil der Krone auf, richten aber keinen großen Schaden an. Bei jungen Bäumen, insbesondere solchen mit dichter und tiefstehender Krone, kann sich die Krankheit jedoch nachteilig auf die allgemeine Gesundheit des Baumes auswirken.

Symptome der Krankheit:

• Die Krankheit äußert sich in Form von weißen Myzelbüscheln auf der Blattunterseite und gelben Flecken auf der Blattoberseite.
• Die Flecken auf der Oberseite der Blätter ähneln Symptomen von Blattlausfraß und konzentrieren sich hauptsächlich entlang der Blattadern.
• Stark befallene Blätter verfärben sich vorzeitig gelb und fallen ab.

Der Krankheit kann vorgebeugt werden, indem man eine hohe Krone mit wenigen Ästen entwickelt.Tritt Echter Mehltau auf, genügt es, die erkrankten Blätter einzusammeln und zu verbrennen. Nach dem Entfernen der befallenen Blätter verbessert sich die Luftzirkulation im unteren Teil der Krone und der Mehltau breitet sich nicht mehr auf andere Blätter aus.

Nicht übertragbare Krankheiten

In heißen und trockenen Sommern kann es zu Fruchtverbrennungen kommen. In letzter Zeit kam es immer wieder zu Dürren, so dass wir mit solchen Schäden bei Nüssen rechnen müssen. Obwohl es äußerlich nicht so aussieht, als ob die Frucht stark beschädigt worden wäre, ist der Kern in Wirklichkeit nicht vollständig ausgehärtet. Weniger verbrannte Früchte bilden Kerne, diese sind jedoch klein und von schlechter Qualität. Bei großem Wassermangel kann es zum Abfallen der Nüsse kommen.

Bei Trockenheit verschlechtert sich die Aufnahme von Nährstoffen und die Nüsse leiden gleichzeitig unter Hunger. Wenn auf eine Dürre ein kalter Winter folgt, besteht die Gefahr, dass Bäume erfrieren, insbesondere wenn sie jung sind. Bei jungen Bäumen erhöht Trockenheit auch die Anfälligkeit für Holzkrankheiten (Pilz Nectria cinnabariana).

Nectria zinnoberrot

Der Pilz Nectria cinnabarina zeigt zunächst im Sommer und später im Winter Symptome. Dieser holzige Saprotroph kommt auf vielen Laubbaumarten vor und befällt das ganze Jahr über bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Er lebt meist als Saprophyt auf Totholz. Wenn der Baum schwächer wird, führt der Pilz dazu, dass die Äste nach und nach absterben.

Besonders anfällig für eine Infektion mit Nectria cinnabarina sind Pflanzen, die durch Frost oder Trockenheit geschädigt, durch andere Krankheiten geschwächt oder zur falschen Zeit beschnitten wurden. Gefährlicher sind Infektionen im Herbst und Winter, wenn die natürlichen Abwehrkräfte des Baumes ruhen.Die Krankheit tötet selten alte Bäume, kann jedoch für junge gefrorene oder trockene Nüsse schädlich sein und zum Absterben der Pflanzen führen.

Anzeichen der Krankheit:

• Das erste sichtbare Anzeichen eines Befalls ist eine Verfärbung der Rinde, die sich in der Nähe von Wunden oder an der Basis abgestorbener Äste bildet.
• Auf der infizierten Stelle bilden sich cremefarbene oder orangefarbene Kissen und es bilden sich Fruchtkörper des Pilzes.
• Die leuchtende Farbe dieser Wucherungen hält bis zum Spätherbst oder Frühwinter an, verdunkelt sich dann und wird schwarz.
• Im Frühjahr bilden infizierte Triebe keine Blätter aus oder die Blätter trocknen plötzlich aus.
• Dünne Äste sterben vollständig ab, während bei dickeren Ästen an der Infektionsstelle Kallusgewebe entsteht. Bäume versuchen, gesundes Holz zu isolieren, indem sie an der Infektionsstelle kräftig Kallus wachsen lassen. Schlägt der Isolationsversuch fehl, stirbt die entstandene Hornhaut ab und an ihrer Stelle entsteht eine neue. Das Phänomen des Wachstums und der Zerstörung aufeinanderfolgender Kallusschichten durch den Pilz kann viele Jahre andauern und zur Bildung charakteristischer Narben mit konzentrischen Linien führen.
• Die Krankheit entwickelt sich langsam über viele Jahre und führt zum allmählichen Absterben dickerer Äste.

Die Vorbeugung der Krankheit besteht darin, junge Nüsse in gutem Zustand zu halten. Besonders wichtig ist die Bewässerung bei Trockenheit.

Obstbaumkrebs

Der Pilz Nectria galligena kommt auf vielen Arten von Laubbäumen und Sträuchern vor. Dies ist normalerweise keine tödliche Krankheit, verursacht jedoch erhebliche Schäden am Holz in der Nähe von Schnittwunden und führt zu Rissen in der Rinde. Die Krankheit tötet die Rinde und das Holz des Baumes ab. Große Flächen unbedeckten Holzes werden zu leichten Ansiedlungsflächen für andere parasitäre Pilze.Pilzsporen breiten sich bei nassem Wetter aus und können durch Wunden, die durch vorzeitiges Beschneiden, Frostrisse, Windschäden, mechanische Beschädigungen und natürliche Löcher durch abgefallene Blätter und Früchte entstehen, in die Zellen des Baumes eindringen.

Um Infektionen durch Nectria-Arten vorzubeugen, müssen die Bäume in einem guten Zustand gehalten werden:

• Der Schnitt erfolgt bei trockenem Wetter.
• große Wunden nach dem Beschneiden schützen,
• Bewässern Sie neu gepflanzte Nüsse in Dürreperioden.
• Mulchen Sie den Boden in der Nähe junger Bäume, um die Feuchtigkeit zu speichern.
• richtig gedüngt.

Nussschädlinge

Regionen mit kühlem Klima haben weniger Nussschädlinge als Regionen mit warmem Klima. Alte Nüsse kommen im Vergleich zu anderen Obstbaumarten gut mit Schädlingen zurecht. Die Ausnahme bilden Vögel.

Vierbeinige Zeckenmilbe (Aceria tristriatus)

Im Frühjahr bilden sich auf der Blattoberseite rötliche Beulen, die später wachsen und sich gelb verfärben. Die Blasen auf der Unterseite der Blätter sind mit flauschigen Haaren bedeckt. Haare und Blasen werden durch die Nahrungsaufnahme kleiner, vierbeiniger Gallmilben verursacht, die mit bloßem Auge schwer zu erkennen sind. Um sie zu sehen, müssen Sie Blätter mit Anzeichen von Schädlingsbefall in der Sonne lassen. Schädlinge, die durch ungewöhnliche Bedingungen gestört werden, treten hervor und sind dann leicht zu erkennen.

Wie Spinnmilben vermehren sich auch Krätzmilben in trockenen und warmen Sommern intensiv. Während eines nasskalten Jahres geht ihre Population stark zurück und erholt sich dann innerhalb weniger Jahre.

Sie können für junge Nüsse schädlich sein. Empfindlich gegenüber Medikamenten gegen Spinnmilben.

Walnussblattlaus

Blattläuse kommen auf Nüssen häufig vor, jedoch nicht in so großer Zahl wie auf anderen Obstbäumen.Normalerweise wird die Population dieses Schädlings durch Marienkäfer ausreichend bekämpft. Bei jungen Nüssen kann es erforderlich sein, nach einer großen Einzeldosis Stickstoff zu sprühen.

Blattroller

Schäden an jungen Nüssen können durch Blattroller verursacht werden, die sich verdrehen und die Blätter fressen. Schädlinge schädigen oder zerstören Wachstumsknospen vollständig und fressen weibliche Blüten und junge Fruchtknospen. In jungen Gärten kann das Besprühen mit Hilfe von Präparaten erforderlich sein – Calypso 480 SK, Runner 240 SK, Spin Tor 240 SK, Steward 30 RG.

Auf Gartengrundstücken reicht es aus, Schädlinge manuell einzusammeln und zu vernichten.

Ätzendes Waldgras (Zeuzera pyrina)

Die Symptome treten im August auf. Am gefährlichsten ist der Schädling für Nüsse im ersten und zweiten Jahr nach dem Einpflanzen in den Boden. Alte Nüsse sind weniger anfällig für Holzschäden. Nach dem Schlüpfen ernähren sich die Raupen des Holzwurms von Blättern und jungen Trieben und beißen dann in die Nüsse, wo sie sich vom Kern ernähren.

Fraßsymptome treten als plötzliches Austrocknen der Blätter auf (von etwa Mitte August bis zum Laubfall). An der Stelle, an der die Blätter auszutrocknen beginnen, sieht man einen Klumpen Raupenkot.

Bei der Schädlingsbekämpfung werden Triebe abgeschnitten und verbrannt. Ab Mitte August sollten Sie den Baum alle 1-2 Wochen kontrollieren.

Erfolgt die Behandlung zu spät, wandert die Raupe am Spross entlang, von dem sie sich 1-3 Jahre lang ernähren kann. Während dieser Zeit kann es zu einer erheblichen Schwächung des Wachstums und sogar zum Absterben der Nuss kommen.

Ein sehr wichtiges Verfahren, das die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von holzigem Holz in jungen Nüssen verringert, ist das gründliche Schmieren der Wunden nach dem Schneiden. Junge Bäume haben hohle Triebe. Wenn sie nach dem Beschneiden nicht geschützt werden, kann der Schmetterling Eier in der Nähe der Wunde ablegen.